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Sesto Fiorentino : pour le cinquième jour à Florence, après 4 nuits passées au camping, nous allons à Sesto Fiorentino, commune quasiment limitrophe (en tout cas on ne traverse pas beaucoup de campagne pour s’y rendre), à quelques kilomètres au nord-ouest, pour y visiter la villa médicéenne de « La Pétraia », une pure merveille.
La route du Chianti : c’est assurément le plus charmant, le plus romantique et le plus authentique parcours toscan tel que notre imaginaire avait pu le concevoir ; il relie Florence à Sienne, faisant la route buissonnière en traversant les ravissants villages de Vitigliano, Campana, Pieve de Panzano, Castellina in Chianti, où existe une grande aire pour camping-car tout au bord de la route, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti (au passage, superbe château de Brolio). L’embranchement de la route qui conduit, un peu à l’écart, au hameau de Volpaia, pourtant indiqué par nos deux guides, est resté introuvable, nous avons dû renoncer.
– Impruneta : cette bourgade, spécialisée dans la fabrication de céramiques et dans laquelle on peut, paraît-il, visiter certains ateliers, peut être atteinte, selon le guide et aussi la carte routière, à partir de Grassina, juste au sud de Florence, par une toute petite route. Cependant, même en cherchant bien et même après avoir fait demi-tour, nous ne la trouvons pas. L’indication de sa direction n’apparaît sur un panneau que dans Greve in Chianti, plusieurs kilomètres plus bas. Après avoir perdu beaucoup de temps à chercher nous arrivons dans le village où nous ne trouvons rien de particulier ni d’intéressant, et surtout pas d’ateliers de céramique ni aucune boutique qui en faisait négoce. Cela restera comme l’un des plus grands mystères de ce voyage…
– Greve in Chianti : près de l’embranchement de la route qui monte à Montefioralle (voir à ce nom, juste après), au bord de la rivière calme et sous de grands arbres, il y a une super-aire de service.
– Montefioralle : il faut quitter la route principale sur la droite dans le bourg de Greve in chianti et monter dans le très charmant hameau de Montefioralle, un nom qui chante déjà. Il y a là, tout en haut de la montagne, dans une ruelle à l’intérieur des fortifications, une taverna dont la salle surplombe la plaine de façon vertigineuse, une taverna dans une vieille bâtisse bien retapée, où la cuisine est familiale et confectionnée avec soin, où on prend son temps, où le patron et le cuisinier viennent tailler une petite bavette avec vous. Et les tarifs sont plus que raisonnables. C’est la « Taverna del Guerrino ». Un endroit charmant, vraiment.
Inconvénients : la route, qu’il faut emprunter depuis Greve in Chianti, ne fait que 2,3 m de large, est très sinueuse et très fortement pentue (obligation de monter en première). Avantage : elle ne fait qu’un kilomètre de long. A ne pas rater, même si ça doit être à pied !
– Castellina in chianti : poursuite de la promenade bucolique dans le même décor de rêve. Ce village bien sympathique mérite un petit arrêt pour y jeter un œil. Quelques panonceaux en bordure de route invitent le promeneur à s’arrêter pour acheter du vin ou de l’huile d’olive.
– Les fattoria et « Felsina » : Tout le secteur, je ne me lasse pas de le répéter, est une pure merveille : des vallons et des coteaux recouverts de vignes, de champs d’oliviers et, de place en place, quelques cyprès qui s’élèvent tels des « i » comme pour ajouter encore une touche de grâce et de majesté au paysage. Et soudain, plantée là au milieu, une fattoria, une ferme, ombragée par un gros bouquet de pins centenaires.
là, une belle allée, plate et rectiligne, bordée d’un côté des éternels cyprès et de l’autre d’une rangée de non moins éternels oliviers, invite à s’y engager ; il suffit d’oser pénétrer, tout doucement afin de mieux en jouir, dans ce décor bucolique à souhait et vous voilà au cœur du domaine.
On vous accueille, sans trop de surprise, avec une gentillesse confondante. C’est ce qui nous est arrivé au domaine « Felsina », aux portes de Castelnuovo Berardenga. On nous y a même offert l’hospitalité pour la nuit !
Poussés par le démon de la curiosité nous aimerions bien nous imprégner un peu plus de ce lieu enchanteur : Stefano, un homme fort sympathique, qui travaille à la fattoria, s’occupe de nous, nous conduit dans les caves à vin insoupçonnées car souterraines, des caves où sont stockées des centaines de futailles de chêne ; il faut dire qu’on fabrique ici l’un des vins les plus renommés de la région, le fameux « chianti classico », authentifié par le label « gallo nero » (coq noir) ; l’un des plus chers, aussi.
Dans un vieux bâtiment adjacent couvert de solides charpentes, ce sont les cuves à huile d’olive ; on vous soutire au robinet le nombre de litres que vous souhaitez, une huile naturelle, non filtrée, trouble, qui semble douce dans la bouche mais si fruitée qu’elle pique le gosier au bout d’un instant.
Merci, Stefano, pour cette visite enthousiaste et ces agréables moments. Le lendemain matin c’est avec quelques regrets que l’on reprend en sens inverse la belle allée pour rejoindre la route.
Sienne : contrairement à Florence, qui est dans une cuvette, Sienne, comme la majorités des cités toscanes, est sur un piton. En arrivant dans les premiers faubourgs, en contrebas de la ville, le camping « Colleverde » (desservi par le bus n° 3 et indiqué dans le Routard), est fléché. Il est situé entre l’immense bâtiment de l’hôpital (c’est le seul aussi gigantesque, on ne peut pas le manquer) et la gare ferroviaire, à l’écart du centre-ville. Comme toujours, accueil sympa, terrasses étagées bien plates, bornes électriques, vidange, remplissage, ombre, calme, conseils, plan de Sienne gratuit. Bien, très bien, très très bien. Et pour 23 € par nuit seulement, tout compris. Nous y passerons trois nuits.
Sienne est une ville très attachante, même dans la rue et sur ses placettes on ressent une impression de bien-être ; cité à échelle humaine plus qu’à Florence encore, on ne se lasse pas de parcourir ses ruelles et de pratiquer la passeggiata sur la célèbre place du Campo, là même où se déroule chaque année le fameux Palio, cette course effrénée de chevaux qui doivent en faire le tour au galop. Ici on comprend mieux cette coutume de la promenade juste pour le plaisir.
Naturellement tout le secteur du centre-ville recèle les monuments divers : musées, galeries, églises, oratorio, couvent, etc. qu’il ne faut pas omettre de visiter car ils sont les dépositaires d’une extraordinaire richesse ; ils sont aussi la mémoire collective de ce que les hommes ont peut-être fait de mieux dans l’Histoire, ce n’est pas si courant. On y trouve aussi bien d’autres curiosités dont les guides de tourisme font état et qui méritent qu’on s’y attarde un peu. Et puis il y a la vie, le mouvement, la multitude bon enfant, les terrasses de cafés et restaurants ô combien avenantes. C’est la ville de l’anti-stress et de la convivialité entre autochtones et visiteurs qui ne se connaissent pourtant pas ; Sienne, c’est quelque chose…
